Centropyge loriculus

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: CENTROPYGE LORICULUS:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::




NOM COMMUN : poisson ange flamboyant

FAMILLE : Pomacanthidae



TAILLE 15 cm maxi



DISTRIBUTION : - Pacifique sud , Pacifique nord ouest




HABITAT : dans les récifs coralliens , en eau peu profonde



COMPORTEMENT : peut se montrer agressif envers les individus de la même espèce. Si vous désirez mélanger plusieurs centropyges, pensez à les mettre dans un volume conséquent afin que chacun trouve sa place.
Centropyge Loriculus ne pose aucun problème avec les autres espèces





MAITENANCE : peut être maintenue dans un bac de 350 litres avec d'autres petits poissons ,Omnivore, mange pratiquement n'importe quoi. Accepte paillettes, artémias, crevettes, algues, etc. A cause de leur nature ''brouteuse'' ils peuvent prendre goût aux coraux ou coquillages ce qui constitue donc un risque potentiel pour l'aquarium récifal , nécessite de nombreuses cachettes ainsi qu'un espace pour la nage.




REPRODUCTION : L'espèce a été reproduite en captivité. quoi que difficile






DIMORPHISME: Sexuellement indifférencié au départ, ils se développent en femelles ou en mâles












............................................................................................................................................................................................ Les phosphates en récifal
RAISONS INTERNES :

Population de poisson et/ou coraux élevée.
Plantes qui meurent et qui relâchent des minéraux
décomposition de nourriture non digérée dans les selles
bactéries qui meurent et qui se décomposent et relâchent des minéraux
algues qui meurent et qui relâchent des minéraux
Toute forme vivante qui meure et se décompose
mucus de poisson (et de coraux dans les aquariums récifaux) qui se décompose.


RAISONS EXTERNES :

Distribuer trop de nourriture et décomposition de la nourriture non ingérée.
Présence de phosphate dans l'eau que vous utilisez
Présence de phosphates dans les sels que vous utilisez pour faire votre eau de mer
Additifs qui contiennent des phosphates
Charbon actif qui relâche du phosphate dans l'eau
Utiliser des nourritures congelées et ajouter le liquide de décongélation.
nourritures en granulés et paillettes sont nettement plus chargées en phosphates que le congeler

Dans nos bacs, à moins de méthodes visant à les retirer, les phosphates s’accumulent et finissent par atteindre des valeurs conduisant rapidement à des problèmes au niveau des invertébrés. L’un des plus importants étant l’arrêt ou plutôt l’inhibition de la calcification. Viennent aussi les problèmes d’algues (en supposant qu’un autre facteur limitant comme le fer ou l’azote, ne contrarie la croissance)

dans nos bac nous avons une source permanente de phosphates organique qui à terme va alimenter et contribuer à l’augmentation de la réserve de phosphates organique. Il conviendra donc dans un premier temps de chercher à exporter au maximum la forme organique en commençant par éviter de sur peupler le bac mais surtout de mettre en place un écumeur correctement dimensionné pour le volume. Ce dernier, utilisant une des particularités des phosphates organiques à savoir qu’ils sont constitués d’un pôle hydrophobe (repoussé par l’eau) mais aussi d’un pôle hydrophile (attiré par l’eau). Du coup, ces molécules vont ce faire piéger par les bulles d’air avec le pôle hydrophobe à l’intérieur et le pôle hydrophile à l’extérieur de la bulle. Cette liaison étant fonction de la taille des bulles mais aussi du temps de contact (trop long il conduira à l’éclatement de la bulle et limitera l’exportation), un écumage clair exportera plus de phosphates organiques qu’un écumage sec.


LES ACTIONS :

- Changement d'eau conséquent;
- Siphonner les sédiments dans le bac et la cuve technique;
- Diminuer la concentration avec des produits anti -phosphates.
- Le maintien de l’alcalinité à 8 dKH et du calcium à 400 mg/l minimum permettent de stabiliser le pH à niveau haut prévenant ainsi l’apparition des PO4
-Une population adaptée de détritivores qui nettoiera les substrats et remettra en suspension les sédiments riches en phosphore, associée à un brassage de nature à les évacuer vers la cuve de traitement sont déjà les garanties d’une maitrise des PO4..
- diminution de la nourriture
-Écumage,
Essentiel dans la limitation des phosphates, l’écumeur doit être correctement dimensionné pour retirer les phosphates organiques et inorganique
-Réduction par voie biologique
On travaillera à entretenir tout ce qui contribue à transformer les phosphates inorganiques fixés ou libres en phosphates organique pour pouvoir mieux les éliminer


SOURCE : Le net
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Le cycle de l’azote
Les pierres vivantes ont été préparées puis mises dans le bac, sans souci esthétique pour l’instant mais en veillant à ce qu’elles soient brassées du mieux possible et de façon à pouvoir siphonner la majorité des sédiments qu’elles vont libérer.
Il sera préférable, pour ceux qui veulent mettre du sable comme substrat de fond dans leur aquarium, d’attendre la fin du premier mois avant son installation, en veillant bien à éliminer tous les sédiments au préalable et à profiter de ce moment pour créer le décor désiré.

De nombreuses réactions vont se produire et favoriser l’établissement des acteurs du cycle de l’azote pendant les premières semaines.
Ces pierres vivantes ont été sorties de leur eau native, ce qui a entraîné la mort et la décomposition de nombreux organismes sous forme de déchets organiques. C’est une source d’énergie qui va déclencher la prolifération d’une première vague de bactéries aérobies, transformant l’azote organique en azote ammoniacal.

C’est l’ammonisation :
Cette première étape va fournir à son tour la matière nécessaire au développement d’autres bactéries, qui vont oxyder les ions ammonium en nitrites.
C’est la nitrosation :
Les nitrites à leurs tour, permettent alors l’établissement de bactéries qui les oxydent en nitrates.
C’est la nitratation :
Ces deux actions, nitrosation et nitratation, constituent la nitrification.
Puis, encore d’autres bactéries qui vont spontanément réduire par étapes successives, ces nitrates en azote gazeux, bouclant ainsi le cycle de l’azote.
C’est la dénitrification :
Qui se réalise dans les milieux pauvres en oxygène, par exemple à l’intérieur des pierres vivantes et dans les lits de sable.

En fonction de la quantité d’énergie fournie par chaque étape du cycle de l’azote, des populations bactériennes différentes se développent pour former les premiers colons de taille microscopique.
Chacune de ces phases pourra être suivie à l’aide de tests aquariophiles, particulièrement les tests des concentrations en nitrites et nitrates.
Ils permettent de suivre les pics successifs, consignés dans un « carnet de bord » et de déterminer le moment propice à l’introduction des premiers habitants de l’aquarium (poissons et invertébrés herbivores et détritivores).
Le test de la concentration en nitrates devrait annoncer une valeur indétectable avant le début du peuplement.
Il faut compter environ un mois pour arriver à ce stade.

Pour l’épuration, la méthode berlinoise repose sur deux piliers que sont les supports biologiques, pierres vivantes, sable vivants et l’écumeur qui retire de l’eau une grande partie des composés organiques dissous avant leurs transformations en nutriments (nitrates, phosphates).
L’écumeur sera mis en route dès le premier jour.
Utiliser du charbon actif, de la meilleure qualité (donc dépourvu de phosphate), sera bénéfique pour éliminer les toxines et les colorants organiques jaunâtres.
L’utilisation passive du charbon immergé consiste à en déposer une grande quantité, jusqu’à 500 g pour 100 litres, dans un sac au fond de la cuve technique et à renouveler cette dose tous les deux à trois mois.
Les réacteurs à lit fluidifié permettent désormais d’utiliser plus efficacement des quantités moindres (50 à 100 g pour 100 litres) qu’il faut en revanche renouveler plus souvent.
La compensation d’eau évaporée pourra se faire avec de l’eau de chaux, elle reconstitue le pouvoir tampon mis à mal par la production d’acide liée à l’épuration naturelle des déchets.
Elle neutralise le dioxyde de carbone disponible pour le développement des algues indésirables et elle précipite les phosphates dissous.


Le cycle de l'azote est un cycle biogéochimique qui décrit la succession des modifications subies par les différentes formes de l'azote (diazote, nitrate, nitrite, ammoniac, azote organique).


Sous forme de nitrate ou d'ammoniaque, l'azote est très soluble et dans l'eau et mobile dans les écosystèmes. Le ruissellement, l'érosion et les pluies tendent à ramener les nitrates non captés par la biomasse terrestre vers les lacs et surtout vers les nappes phréatiques et les océans. Dans la mer, comme sur terre, l'azote dissous dans l'eau est capté (via la photosynthèse) par les plantes et certaines bactéries, puis concentré dans le réseau trophique sous forme de protéines animales notamment.
Tout poisson et tout animal marin concentre dans sa biomasse (matière organique) une partie de l'azote accumulé par les végétaux ou animaux qu’il a consommés, lesquels l’ont prélevé dans le stock océanique, alimenté par l’atmosphère, et de plus en plus excessivement par les apports terrigènes (engrais, et eaux usées essentiellement).
Or, depuis le développement de la pêche industrielle et intensive, cette quantité n’est plus négligeable. En effet, chaque poisson pêché en mer correspond donc à un retrait d’azote du compartiment océanique. Cette quantité a été évaluée pour 58 écosystèmes marins répartis sur le globe par une étude1 récente sur le cycle de l'azote dans les régions côtières. En 1960 la pêche en mer ramenait vers la terre 60 % des composés azotés estimés être apportés par les fertilisants lessivés par les pluies. Or, de 1960 à 2004, ces apports azotés ont été multipliées par 7,5, alors qu’en raison d’une raréfaction des espèces commercialisables suite à la surexploitation des océans, les prises de pêche n’ont augmenté que de 2,5. Seulement environ 20 % de l’azote perdu en mer par l’agriculture sont donc en 2008 « récupérés » par les activités de pêche, laquelle devrait être pour ces raisons mieux prise en compte dans les calculs des bilans d’azote et risques d’eutrophisation.
Une interprétation facile et rapide de ces résultats serait de croire qu’en augmentant encore la pêche on diminuerait l’eutrophisation marine. Cette piste serait illusoire, rappelle Greenpeace l'auteur de l'étude elle-même, notamment parce que poursuivre la surpêche conduira rapidement à la disparition pure et simple de la plupart des espèces commerciales, et donc à une eutrophisation pire encore. La solution préconisée par les ONG environnementales et de nombreux organismes scientifiques, et notamment par un rapport récent2 du Conseil de la recherche portant sur la « qualité de l'eau du fleuve Mississippi au regard de la Loi sur l'eau : progrès, défis et opportunités ». Ce rapport recommande que l'EPA et l'USDA coopérèrent mieux pour réduire les impacts de l'agriculture sur la qualité de l'eau du Mississippi et du nord du golfe du Mexique (zone morte de 22 000 km2 environ en 2007-2008 ; la plus vaste du monde). L'excès d'azote cause la prolifération de phytoplancton qui se décompose en consommant l'oxygène dissous dans l'eau aux dépens des organismes vivants qui disparaissent alors3. La seule solution durable serait de limiter en amont les pertes d’engrais azotés d'origine agricole et de reconstituer un stock de poisson suffisant pour alimenter une pêche durable. Les indicateurs disponibles laissent penser que ces deux options peinent à se mettre en place.

Dans un aquarium, ce sont les déjections des poissons et la nourriture non consommée qui sont à l'origine de la formation d'ammoniac. Ce produit extrêmement toxique pour les animaux aquatiques est transformé en nitrates beaucoup moins toxiques et bénéfiques pour les plantes par des bactéries présentes naturellement ou artificiellement (plantées) dans l'aquarium.
Les bactéries nitrosomonas transforment l'ammoniac en nitrites, eux-mêmes très toxiques pour les animaux aquatiques. Et les bactéries nitrobacter transforment les nitrites en nitrates. Nitrates qui sont alors absorbés par les plantes présentes dans l'aquarium.
Lors du premier remplissage de l'aquarium, ces bactéries sont absentes de l'eau. Les populations de bactéries apparaissent progressivement à partir du moment où l'aquarium est rempli. Le lancement du cycle nécessite, selon le contexte, entre trois et 8 semaines durant lesquelles l'eau de l'aquarium reste toxique. L'accumulation d'ammoniac provoque la prolifération de la première population de bactéries. Ces bactéries transforment l'ammoniac en nitrites. Au bout de quelques jours l'accumulation de nitrites due à la première population de bactéries provoque la prolifération de la deuxième population de bactéries, qui fait retomber la concentration de nitrites. La concentration de nitrites redescend jusqu'à être totalement indétectable. À partir de ce moment, l'aquarium est sain pour les poissons.
La plupart des aquariums ont un excédent de poissons, et pas assez de plantes par rapport à la quantité de nitrates produites. Les nitrates finissent par s'accumuler dans l'eau, et il est alors nécessaire de les diluer régulièrement au bout de une à deux semaines en remplaçant une part de l'eau de l'aquarium par de l'eau « neuve ». La fréquence des remplacements dépendra de la sensibilité des animaux. De nombreux poissons supportent des concentrations jusqu'à 50 mg/L. Par contre, les coraux « durs » ne supportent pas des concentrations supérieures à 2 mg/L.
Les bactéries dégradant l'ammoniac et les nitrites sont présentes dans l'eau, le sol de l'aquarium et le filtre. Le brassage provoqué par le filtre et la pompe amène l'eau riche en oxygène de la surface vers le fond, et assure la survie des bactéries - qui ont besoin d'oxygène pour vivre. Il sert également à mettre en contact les bactéries présentes dans le filtre avec l'eau de l'aquarium.
À partir du moment où le cycle de l'azote est en route, on dit que l'aquarium est cyclé : l'ammoniac et les nitrites qui se forment dans l'eau sont immédiatement transformés, et les concentrations restent à des niveaux indétectables.

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La méthode Jaubert
La méthode Jaubert :

Est une méthode de conception de bac récifal en aquariophilie d'eau de mer. Son nom du professeur Jean Jaubert qui l'a mise au point à l'Université de Nice-Sophia Antipolis, en 1979.
Le principe ce base sur la dégradation biologique des substances ( défections, surplus de nourritures) et réalise de ce fait le cycle de l’azote , seule la compensation de l'eau évaporée est indispensable. C'est une méthode peu chère et écologique dans la mesure ou seules les pierres vivantes ou du sable idoine sont nécessaires Pour de bons résultats,compenser l'évaporation avec de l'eau de chaux,vous provoquerez la précipitation des phosphates,ainsi qu'un maintient du ph

Cette méthode, dite naturelle, utilise 3 éléments de base :
un brassage modéré de l'eau (pas plus de 2 fois le volume d'eau par heure)
un éclairement intense (de 0,5 à 1 Watt par litre d'eau pour des lampes à décharge)
un sol (sable de corail, aragonite "vivant") de 8 à 10 centimètres d'épaisseur déposé sur une grille1 délimitant, au fond de l'aquarium, un espace semi confiné et pauvre en oxygène de 1 à 3 centimètres, le plénum.


ÉQUIPEMENT :

Des grilles de filtres sous-sable couvrant la totalité de la surface du bac non prévue pour les pierres vivantes ou artificielles, soit environ 75 % de la surface au sol, voire légèrement moins si votre éclairage est très puissant. Hauteur d'eau confinée : 2 cm.
- une couche de sable de 2 à 4 mm de diamètre, sur 4 doigts de haut en moyenne . Le sable ne doit pas pouvoir passer par les trous de la grille.
- pour éviter que les poissons et autres animaux fouisseurs ne creusent des trous dans le sable et ne perturbent le processus, on pourra disposer un grillage plastique légèrement sous la surface du sol, recouvert d'un peu de sable pour conserver l'effet esthétique.
- un éclairage puissant est recommandé, à base de HQI ou de lampes de puissance équivalente.
- en l'absence d'utilisation de pierres vivantes, il est utile d'ensemencer le bac avec un peu de sable vivant sain provenant d'un autre bac.
- Le brassage devra ne pas être trop important afin de ne pas déranger les couches de sable.


INCONVÉNIENT :

Très peu de poissons , avoir un sable « correctement » vivant , croissance des coraux moindre, en cas de pollution occasionnelle et accidentelle, aucun système ne permet de nettoyer l'eau de l'aquarium.


AVANTAGE :

Son faible coût et sa simplicité de mise en œuvre.

source wikipedia + le net
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La méthode Berlinoise :

cette méthode est propre au mode récifal, elle permet de maintenir des coraux mous et durs en aquarium
on peut y être introduit des poissons, mais il n'est cependant pas au centre des préoccupations de la dite méthode.
le principe est de recréer un écosystème, qui se rapproche le plus possible aux récifs coralliens.
le sable n'est pas utile, mais une petite couche fine peut être introduite pour des raisons esthétiques.

L'écumeur :

Il est très important, c'est lui qui doit neutraliser les matières organiques, se prouvant dans l'eau.
ces matières organiques doivent être capturé avant qu'elles ne se décomposent (cycle de l'azote)
pour se faire, on doit disposer d'un très bon brassage pour éviter toute sédimentation
surtout dans les angles morts sous les Pvs ect...
un minimum de brassage de 10 à 15 fois le volume du bac et fortement recommandé
il faut absolument filtré et éliminer le film de surface, qui contient beaucoup de matières organiques

Les pierres vivantes ( Pvs ) :

Elles sont très importantes, pour éliminer l'ammoniac, produit par les hôtes de nos bacs, surtout les poissons.
elles abritent d'importantes colonies de bactéries qui dégradent l'ammoniac en nitrites puis en nitrates, puis seront ensuite dégradés par les bactéries anaérobies.
il ne faut pas négliger les changements d'eau, même si avec cette méthode, ils ne sont dans certains bacs pas ou très peu nécessaires.
on compte plus ou moins 15 à 20 kg de Pvs pour 100 litres

L'éclairage :

Il est très important et varie selon les fois de chacun, HQI, T5 et même les Leds
indispensable à la survie des zooxanthhelles qui vivent en symbiose avec les polypes.
changement des ampoules et tubes, tout les 10 à 12 mois.

Source : Wikipédia

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La méthode DSB (Deep Sand Bed) Lit de sable épais :

comment fonctionne un DSB ou lit de sable épais est simple à la mise en route.
Le principe de cette méthode est d'utiliser une couche de sable épaisse posée sur le fond de l'aquarium. Celle-ci est colonisée par des organismes inféodés au sol comme diverses bactéries mais aussi une multitude d'animaux comme des vers fouisseurs, des crustacés, annélides, zooplancton, amphipodes, copépodes, macro-algues etc. Ce sable est alors appelé sable vivant
Pour le brassage: attention que le flux ne soit pas dirigé vers le sable, pour ne pas forcer le passage d'eau trop oxygéné dans les couches profondes du sable. Diriger vos pompes vers la surface du bac, surtout que le DSB est un gros consommateur d'oxygène. Donc aérer au maximum en brassant la surface. Si le bac n'est pas assez oxygéné on baisse le potentiel redox, donc on baisse le pouvoir oxydant de l'aquarium, se qui baissera son pouvoir épurateur.

Le sable utilisé est du sable d'aragonite (de préférence) de granulométrie inférieure à 1 mm. La couche, quant à elle, fait au minimum 10 cm d'épaisseur et peut aller jusqu'à 20 cm sans qu'il y ait véritablement de limite.

Le gravier de corail et sables plus rudes ont une tendance à emprisonner les détritus en excès à mesure que la taille du grain augmente. Ils sont donc déconseillés.

La faune du sable vivant exploite les nutriments, en l'occurrence des nitrates, et ensuite elle rejette de l'azote qui sera évacué dans l'air ambiant.

Il faut laisser 70% de surface libre pour bien éclairer la surface du sable. donc moins de pierres.

Ce système est facile mais il faut bien faire attention avec la population de poissons. Le pouvoir épurateur est plus limiter qu'en berlinois, donc une faible population de poissons est de rigueur.

Un gros avantage est le bruit, car pas d'écumeur, pas de décante, rien.
De plus on enlevé pas les oligoélément, ou autre substance bénéfique au bac qu'avec un écumeur.
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LE BRASSAGE

1: le brassage de l'eau participe activement aux échanges gazeux
2: c'est un moyen de limiter la sédimentation des déchets organique et minéraux
3: il permet aux nombreux micro-organisme d'être continuellement alimentés en substances organiques et en oxygène
4: il fournit aux végétaux et aux invertébrés les éléments vitaux pour leur métabolisme et les débarrasse de leurs déchets


Le nombre de pompes doit être en rapport avec le volume total de l'aquarium et le biotope reproduit. La puissance d'une pompe est indiquée en litres/heure. Pour un aquarium récifal de petit volume Il faut compter un minimum de 30 à 40 fois le volume du bac brassé par heure, le calcul se fait en additionnant la capacité de toutes les pompes. Par exemple : Pour un aquarium de 100 litres il faut entre trois et quatre pompes de 1000 litres par heure.


Le brassage doit être suffisamment complexe pour ne pas laisser de ‘zones d'ombre’ où les déchets s'accumulent. Les sédiments et particules mis en suspension dans l'eau sont ainsi plus facilement récupérés par le système de filtration mécanique et ne participent pas à l’accumulation locale des toxines.


Les pompes sont placées à très faible profondeur pour améliorer les échanges gazeux et la dispersion du film gras de surface, les remous en surface doivent être même assez forts. Certaines pompes sont prévues pour un montage en surface avec un accrochage par le rebord d’une paroi, ainsi le moteur est placé au-dessus de la surface, c’est bien car la chaleur n’est pas dissipée dans l’eau. Ce point est important avec les aquariums de petit volume. D’ailleurs le fond de l’aquarium doit être moins énergiquement brassé surtout dans le cas d'un système Jaubert ou d'un lit de sable épais (DSB) pour ne pas déranger la macro et microfaune benthique.
- Il réalise la dissolution de l'oxygène de l'air dans l'eau,
- Disperse les sédiments et autres particules, éliminés plus facilement par la filtration mécanique,
- Élimine le mucus sécrété par les coraux,
- Apporte l'oxygène et la nourriture nécessaires aux invertébrés fixés, à la microfaune, aux bactéries des pierres vivantes,
- Disperse le film de protéines de surface,
- Équilibre la température,
- Reproduit le mouvement naturel de l'eau. Etc.

Un bon brassage assure complètement l'oxygénation de l'eau et permet de s'affranchir totalement des diffuseurs alimentés par des compresseurs à air.


Le nombre de pompes doit être en rapport avec le volume total de l'aquarium et le biotope reproduit. La puissance d'une pompe est indiquée en litres/heure. Pour un aquarium récifal de petit volume Il faut compter un minimum de 30 à 40 fois le volume du bac brassé par heure, le calcul se fait en additionnant la capacité de toutes les pompes. Par exemple : Pour un aquarium de 100 litres il faut entre trois et quatre pompes de 1000 litres par heure.

Les pompes sont placées à très faible profondeur pour améliorer les échanges gazeux et la dispersion du film gras de surface, les remous en surface doivent être même assez forts. Certaines pompes sont prévues pour un montage en surface avec un accrochage par le rebord d’une paroi, ainsi le moteur est placé au-dessus de la surface, c’est bien car la chaleur n’est pas dissipée dans l’eau. Ce point est important avec les aquariums de petit volume. D’ailleurs le fond de l’aquarium doit être moins énergiquement brassé surtout dans le cas d'un système Jaubert ou d'un lit de sable épais (DSB) pour ne pas déranger la macro et microfaune benthique.

Un bac ayant un ratio profondeur/surface défavorable nécessite un sérieux brassage pour éviter une concentration de gaz carbonique dans les couches profondes de l'eau. Vous constatez cette situation si le pH reste trop bas alors que la dureté de l'eau (dKH) est satisfaisante. Dans un bac très profond il est possible de placer une pompe au fond et diriger le jet vers la surface pour augmenter les échanges entre les couches basses et hautes.


L’effet de jet est vraiment amoindri en choisissant une pompe à large ouverture. En aucun cas le flux sortant d'une pompe ne doit frapper à courte distance les invertébrés fixés. Il faut un dégagement libre d’au moins 30 cm à 60 cm selon la puissance ou mieux briser le jet en dirigeant la pompe de biais vers une vitre pour générer un courant indirect.

Une pompe unique est aussi moins efficace que plusieurs petites de moindre puissance. Une pompe produit un courant laminaire dirigé constamment dans le même sens et fini par provoquer une accumulation de sédiments dans un angle de l'aquarium. Il est donc préférable de disposer plusieurs pompes placées en sens opposé et les faire fonctionner tantôt alternativement, tantôt en mode groupé provoquant des flux turbulents .

Ces cycles peuvent être séquencés par des programmateurs horaires journaliers, ce qui est une solution économique, mais les cycles seront espacés d’au moins 15 minutes. Un séquenceur type ‘Wave Box’ réalise des cycles de quelques secondes. Le but est de reproduire l'inversion des courants de marée ou la houle selon la durée. La reproduction de la houle impose une taille minimale de l’aquarium de 1,20 m environ et dans un trop petit aquarium cela ne fonctionne pas. Il faut aussi faire aussi des périodes de flux turbulents. Pour inverser les courants, les pompes sont commandées séparément, l'eau tourne dans un sens, puis dans un autre. Pour créer des flux turbulents, plus ou moins aléatoires, elles sont commandées ensembles avec dans ce cas, un rendement hydrodynamique moins bon. Les pompes placées en opposition en fonctionnement constant créent des flux aléatoires qui atténuent l’effet de cisaillement des courants laminaires mais le montage est aussi moins inefficace au regard de l'énergie dépensée.

Le brassage doit être suffisamment complexe pour ne pas laisser de ‘zones d'ombre’ où les déchets s'accumulent. Les sédiments et particules mis en suspension dans l'eau sont ainsi plus facilement récupérés par le système de filtration mécanique et ne participent pas à l’accumulation locale des toxines.



Le même principe est conservé : Inversion des courants reproduisant une marée ou le mouvement de la houle, entrecoupée de cycles de turbulences. Le placement des pompes fonctionnant ensemble est important. Un exemple : Sur le schéma les pompes 2 et 3 peuvent être groupées car elles provoquent un courant inverse de la pompe 1. C’est un exemple, Il est toujours préférable de bénéficier du plus grand nombre de combinaisons possibles.




source le net
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l'éclairage marin

l'éclairage est un autre pilier pour la survie des coraux dans l’aquarium. Ceux-ci tirent directement bénéfice de l’Éclairement ou plutôt, ce sont les zooxanthelles, algues unicellulaires qui vivent dans les tissus des coraux et avec qui ils opèrent une symbiose. Par leur métabolisme lié à l’éclairage, les zooxanthelles apportent à leur hôte énergie et ressources alimentaires.


•les tubes fluorescents : il sont adaptables à des aquariums d’assez petite taille, ou tout au moins, d’une hauteur réduite 50 cm ou moins. Ils sont également adaptables à un écosystème comprenant des animaux assez peu exigeants en matière d’éclairement. D’une manière générale, une association de Daylight Haut Rendement pour l'eclairage et de Daylight Haute Définition pour le spectre à raison de 1:1 environ (en W), fournira une source ’’lumière du jour’’ très acceptable si on ne veut pas utiliser une solution plus pointue

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•les HQI : ils sont bien adaptés à l’aquarium récifal en produisant un éclairage puissant pour des animaux gourmands et exigeants. Il existe pléthore d’ampoules HQI à des températures de couleur assez variées. De 5 200, 6 500, 10 000 ou 20 000 K (Kelvin). 5 200, 6 500 K sont considérés comme étant proches de la lumière du jour avec un spectre équilibré.. Le spectre des ampoules 10 000 K est très riche dans les bleus, ce qui induit un aspect visuel très intéressant et proche de celui régnant dans le récif par 5 mètres de profondeur. Sous ces ampoules, les coraux s’épanouissent, poussent et revêtissent une coloration des plus agréables.

L’optimisation de l’éclairage a son importance et passe, par exemple, par des détails très importants. L’usage des tubes fluorescents sera par exemple amélioré s’ils sont utilisés avec une alimentation électronique (type Quicktonic d’Osram). Leur durée de vie sera allongée, la consommation électrique réduite. Des réflecteurs placés sur les tubes réduiront les pertes lumineuses. Pour les HQI, il est très important de privilégier les réflecteurs grand-angle qui déconcentrent le flux lumineux en le répartissant mieux.

La photopériode doit être d’environ 10 à 12 heures avec un allumage et une extinction progressive grâce à des tubes bleus par exemple.


HQI ou "Fluo " ? :

Cette question se pose forcément lors de l'installation . Sachez que la réponse dépend de vos objectifs de maintenance (poissons, coraux mous, LPS ou SPS), des dimensions de l'aquarium, de l'aspect esthétique de votre installation et de votre budget. Sachez d'une manière général que la lumière issue des projecteurs HQI est plus réaliste que celle des tubes fluorescents et pénètre mieux dans les aquariums profonds. Si vous envisagez l'installation d'un aquarium où les coraux durs à petits polypes (SPS) sont les animaux dominants, alors il faut des photons à profusion, donc des HQI. Mais si le bac est peu profond (moins de 50 cm), une installation avec de nombreux tubes fluorescents est envisageable. Pour les bacs de poissons, coraux mous et LPS tout est possible si la profondeur de l'aquarium ne dépasse pas certaines limites (70-80 cm) aux delà desquelles il vous faudra de l'HQI. Enfin, pensez à changer vos tubes tous les ans (tous les 6 mois pour les bleus et supra-actiniques) et vos ampoules HQI tous les 8-9 mois en prenant soin de réduire la photopériode ou de remonter vos HQI pendant quelques jours suivant le changement afin d'éviter de brûler vos invertébrés.

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"La Lymphocystose"


Elle représente la maladie virale la plus connue en aquariophilie, et affecte aussi bien les poissons marins que les poissons d'eau douce .
Elle est communément appelée " maladie des protubérances " , dénomination qui se conçoit lorsque l’on voit les symptômes qui apparaissent sur un poisson ayant déclaré la maladie.

Symptômes :

Sur les nageoires et la peau, et plus rarement dans les muscles et les organes internes (paroi intestinale, rate, foie, mésentère et exceptionnellement ovaires), on observe des protubérances muriformes ou des nodosités isolées blanches sur les nageoires, le pédonculecaudal ou les branchies.
Les protubérances augmentent de taille et prennent un aspect caractéristique en chou-fleur. Chaque nodule correspond à une cellule hypertrophiée atteignant jusqu’à 2 mm de diamètre. L’épiderme est soulevé par les cellules infestées.
Les poissons atteints ne montrent pas de modification de comportement. Lésion de lymphocystose sur un poisson ange Evolution Elle est variable.
Les formations nodulaires peuvent peu à peu s’étendre sur tout le corps du poisson atteint et provoquer sa mort, ou alors ne pas se multiplier : dans ce cas l’animal porteur des lésions stables vit normalement. Plus fréquemment, l’animal guérit spontanément au bout de quelques mois. L’évolution dépend donc de la résistance de l’individu et de sa capacité à fabriquer des anticorps.

Traitement :

Il n’existe pas de chimiothérapie contre cette maladie.
Le traitement est uniquement chirurgical : il faut éviter la progression de la maladie en réalisant l’ablation chirurgicale des parties lésées ; cette opération doit être effectuée rapidement, en quelques dizaines de secondes, sans anesthésie, après avoir entouré le poisson d’une serviette humide imprégnée de l’eau de l’aquarium et en le maintenant avec douceur.
Il faut inciser assez loin des marges des lésions afin d’éviter toute récidive ; Lorsque l’ablation n’est pas possible, un léger grattage au scalpel va permettre d’enlever les nodosités.
Apres opération, les régions concernées doivent être badigeonnées d’éther iodé puis cautérisées et ce enfin d’éviter une surinfection bactérienne.
Le sujet doit ensuite être isolé et recevoir une alimentation variée et riche en vitamines.
Il doit en outre être placé dans un aquarium le plus sain possible.
Dans ces conditions, on observe souvent une guérison et une régénération des nageoires. prophylaxie Il faut rechercher avec soin l’infection par Lymphocystis sur les nouveaux poissons placés en quarantaine.
En aucun cas, il ne faut transférer les poissons atteints dans leur aquarium définitif où ils pourrant contaminer d’autres habitants du bac.
Il faut sacrifier les poissons dont l’infection ne se limite pas aux nageoires et qui ne peuvent pas être traités chirurgicalement


Source le net

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"Exophtalmie ou Proptose"

Symptômes :

Œil gonflé, saillie d'un œil ou des deux yeux, jusqu'à presque sortir de son orbite à la suite d'une accumulation graisseuse sous l'œil ou de la membrane interne
La perte de couleurs,
La perte d'appétit,
Le changement de comportement (le poisson peut par exemple s'isoler du reste du groupe)...
Ulcère,
Apathie
. Parfois aussi : hydropisie (gonflement de l'abdomen avec écailles hérissées)

Cause :
Infections bactériennes le plus souvent, mais peut aussi avoir une origine virale, ou être due à un désordre métabolique plus général, ou encore parasite
Ce type de maladie se développe surtout dans un aquarium déséquilibré (trop de pollution liée a la surpopulation ou autres facteurs de stress)
Elle peut même être le symptôme d'une autre maladie plus profonde. La maladie la plus grave connue est celle de Graves-Basedow, qui va déloger totalement les deux yeux de leurs orbites, jusqu'à rendre le poisson borgne mais vivant
Trouble métabolique
Facteurs de stress tel que mauvaise hygiène ou acclimatation, alimentation inadaptée.

Traitement :

L'origine difficilement identifiable de l'exophtalmie rend cette maladie difficile à soigner.
Dans tous les cas, il faut aussi remédier à la cause de la maladie en rétablissant l'équilibre du bac.

Médicaments possibles sous réserve :

Ektozon, bain de 3 heures à 5g pour 3 litres d'eau + 5g/50l dans le bac principal.
Crème ophtalmique Tetra Cortryl.
Un traitement antibactérien du commerce aquariophile peut parfois fonctionner.
(Interpet n°9™,
Temerol™ d’Aquascience,
Baktopur™ de Sera ,
ESHa 2000™,

Source le net
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"L’empoisonnement"


L’empoisonnement arrive parfois dans des bacs mal entretenus, l’intoxication des poissons est due à un fort taux de nitrites, d’ammoniac ou d’hydrogène sulfuré ou encore de phénols et dans une moindre mesure, aux nitrates.
Il faut donc intervenir rapidement, effectuer un changement d’eau en évitant un stress supplémentaire aux poissons et rechercher la cause de cette accumulation de toxiques due parfois à la mort d’un gros poisson qui serait resté coincé au fond du bac.
Vérifiez aussi la couche de sable, une odeur de souffre traduit un déséquilibre au sein de celle-ci.

L’empoisonnement au cyanure :

Les symptômes sont simples, votre poisson meurt sans symptômes justement.
Parfois certains ont du mal à s’alimenter (tout de même assez courant, mais dans ce cas , la muqueuse gastrique est déjà détruite), ou bien il meurt quelques temps après leur acquisition. L’empoisonnement par le cyanure est irrémédiable.
Le problème est apparu en 1958 !
On le croyait résolu, mais il n’en est rien… au contraire, la solution du problème est à la source, c’est à dire un pêcheur bien rémunéré… illusoire, même contre les fortes amendes données par les autorités locales, la pêche aux sels de cyanure persiste, et pourtant, au bout de la chaîne, nous payons le prix fort.
La pêche au cyanure détruit toute vie sur la parcelle corallienne ou il a été dispersé, même avec quelques milligrammes lancés sur le récif afin de capturer plus facilement les poissons, il est aussi à noter que cette pratique de pêche est aussi préjudiciable pour le pécheur lui-même et ceux qui consomment les poissons comestibles pour l’alimentation humaine…
Ce problème se retrouve encore dans quasiment toute l’Indonésie.


Source le net
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"L’ Oodinium"


L’Oodinium est un parasite unicellulaire, il existe aussi dans une autre forme appelée : » maladie des points noirs ou maladie du velours » : L’Oodinium noir (Turbellaria).
Ce sont des petits points noirs, parfois difficiles à voir, disséminés sur l’ensemble du corps.(un peu moins sur les nageoires)

Symptôme :

Frottement contre les différentes surfaces, respiration rapide, très petits points blanc (<0,3mm) parsèment le corps.
Dans les cas les plus graves cela donne une apparence de velours a la peau du poisson.

Là, il faut absolument traiter le poisson : le retirer du bac et le mettre en quarantaine dans un bac hôpital avec une densité de 1016, voir 1014 puis faire des bains d’eau douce (même température) d’environ 5 minutes, 2 fois par jour pendant 5 jours.

L’autre forme d’ Oodinium (Oodinium ocellatum) peut parfois se confondre avec le cryptocaryon mais les points blancs sont beaucoup plus petits, vérifiez d’abord les branchies, puis les nageoires et le comportement du poisson. (sujet restant en surface ou sur le fond, agité, problème respiratoire, frottements) puis traitez au sulfate de cuivre dans un bac hôpital (densité 1018), descendez un peu la densité du bac principal (1020 est un bon compromis), et attendez au moins 10 jours avant de remettre le poisson dans le bac principal.
Ceci dit, ce parasite n’apparaît pratiquement jamais dans un bac parfaitement équilibré, heureusement !


Source le net
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"Pourriture de nageoires"

Symptômes :

Maladie bactérienne , aussi provoquée par un champignon, les nageoires pourrissent ou s'effilochent, contagieuse, elle se rencontre surtout sur les nouveaux arrivants, souvent due aussi à une mauvaise qualité de l'eau ou un manque alimentaire.

Traitement :

Utilisez les remèdes du commerce, mais les résultats sont pas toujours positifs. Les bactéries responsables de cette maladie sont des bactéries communes de nos bac, en règle générales, les poissons n'en souffrent pas car leurs défenses immunitaires les protègent de ces attaques, mais les poissons stressés ou déjà affaiblis en sont souvent victimes.
Traitement anti bactérien (application de betadine jaune sur les tissus nécrosés durant 2 ou 3 jours).
Attention de ne pas toucher les branchies et les muqueuses sensibles (c'est déjà assez stressant pour le poisson) et surtout une bonne cure de vitamines


Source le net
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"Carences chez les chirurgiens"

Les troubles carentiels constituent en principe des maladies, qui apparaissent à cause d'une alimentation qualitativement uniforme.
Il faut différencier entre les troubles visibles et ceux qui sont cachés.
Tandis que les troubles cachés comme une flore intestinale dérangée ne peuvent être diagnostiqués que par des spécialistes, les carences visibles sont reconnaissables d'après les symptômes suivants:

- Manque de poids avec dos effilé marqué et ventre creux
- Perte d'écailles le long de la ligne sensorielle latérale et autour des yeux
- Nécrose et atrophie des nageoires
- Région ventrale creuse, à travers laquelle les intestins s'empreignent
- Trouble de la cornée, puis détachement avec perte progressive de la vue
- Nage et comportement anormal
- Abcès qui ne guérissent pas
- Décoloration ou perte de l'intensité des couleurs

Des troubles carentiels peuvent commencer suite à des paramètres extérieurs suivants:
- Maladies parasitaires (externes et internes)
- Variations extrêmes de température, de la valeur du pH, de la densité et de la quantité d'oxygène
- Une qualité d'eau généralement mauvaise
- Utilisation d'antibiotiques
- Charge physique (agression d'un batailleur)
- Densité de poissons trop élevée
- Brusque filtration à haute dose sur charbon

Les vitamines sont des substances organiques vitales que le plus souvent les corps des animaux ne peuvent pas produire eux même ou alors en quantités insuffisantes.
La plupart des vitamines sont le résultat de synthèses végétales ou sont fabriquées par des micro-organismes.
Il faut les apporter aux organismes des animaux.
Partiellement il s'agit aussi d'étapes préliminaires (provitamine), à partir desquelles les corps peuvent eux-même produire les vitamines.
Nous pouvons subdiviser en vitamines liposolubles (A, D, E, K) et hydrosolubles (81, 82, 86, 812, C, H, acide folique, acide pantothénique, acide nicotinique).
Les premiers se trouvent essentiellement dans les aliments à base de protéines (teneur en lipides et en protéines sont en corrélation), tandis que les vitamines hydrosolubles sont présentes dans les aliments riches en hydrates de carbone.
Alors que les vitamines hydrosolubles peuvent être éliminées par les urines en cas de surdosage, dans le cas d'un surdosage des vitamines hydrosolubles (surtout la vitamine A) il peut se produire de graves problèmes de santé (hypervitaminose).
La teneur en vitamines des types individuels d'aliments dépend fortement de la production et du stockage.
Toutes les vitamines importantes sont contenues dans les nourritures surgelées courantes, si la chaîne du froid (max. - 18°C) est respectée entre le fabricant, le vendeur et le consommateur.
A notre avis il est important de distribuer spécialement les aliments suivants de manière régulière et en quantité suffisante aux poissons-chirurgiens: aliment vert comme la laitue et de jeunes feuilles d'épinards.
Comme nourriture complémentaire avec modération: mysis, artémias, larves de moustiques blancs et rouges *, chair de moules et de poissons hachés, seiches, krill **, cyclopes, oeufs de poissons et de homards, mélange pour cichlidés.

L'apport des vitamines :

Lors de l'apport des vitamines, qui doit couvrir les besoins des poissons, on différencie en ce qui concerne la maintenance en aquarium des poissons entre le besoin en vitamines minimal, suboptimal et optimal.
Le besoin minimal en vitamines ne suffit pas.
Ce faisant les troubles carentiels spécifiques sont juste étouffés.
Déjà le plus petit changement dans les aquariums comme la modification de l'horaire de distribution alimentaire, des variations dans l'éclairage, l'introduction de nouveaux congénères, etc., crée des situations de stress et mène à un effort plus important du métabolisme, ayant comme suite un déficit en vitamines et un mauvais pouvoir de compensation des poissons face aux facteurs de stress qui se présentent.
La réaction négative qui en résulte devient souvent visible (perte de coloration, détachement de peau et trous surtout sur la tête).
Les aquariophiles parlent le plus souvent inconsciemment de l'apport suboptimal en vitamines.
Si une combinaison de vitamines équilibrée n'est pas mise en place au moyen de l'alimentation, le besoin minimal en vitamines est certes couvert et les troubles carentiels spécifiques à l'espèce étouffés mais l'aquariophile remarque que quelque chose ne colle pas entièrement.
Les poissons sont rapidement sensibles aux maladies.
On obtient un apport optimal par des distributions plus importantes d'une combinaison de vitamines bien équilibrée.
Les vitamines sont si limitées, que les situations de stress dans les aquariums peuvent très bien être compensées par les poissons.
La santé, la croissance et la fécondité ne peuvent plus être améliorées.
L'apparence, particulièrement la pigmentation de coloration bien développée prend toute sa valeur.

Présentation des domaines d'action des principales vitamines :
Vitamine A
La vitamine A (Rétinol) possède une fonction centrale dans l'organisme du poisson.
Elle est caractérisée comme vitamine de la croissance, de la protection de la peau, de la fécondité et anti-infection.
En plus des additions dans la nourriture sous forme de palmitate ou d'acétate de vitamine A, le carotène est absorbé avec les plantes vertes (particulièrement important pour les poissons-chirurgiens), qui est réputé être la provitamine A et qui est transformée en vitamine A par oxydation partielle dans la muqueuse intestinale.
La vitamine A est surtout stockée dans le foie....

Vitamine D
La forme la plus importante est la vitamine D3.
Elle provoque une amélioration de la résorption du calcium par la muqueuse intestinale et contrôle l'incorporation du calcium et du phosphore dans le squelette.
Un apport déficient entraîne des malformations. La vitamine D peut être formée dans la peau à partir de déhydrocholestérol et d'ergostérol avec l'aide de la lumière ultraviolette.

Vitamine E
La vitamine E participe à la stabilisation des acides gras insaturés comme antioxydant intracellulaire liposoluble. En plus elle protège de l'oxydation la vitamine A sensible à l'oxygène et améliore l'approvisionnement en vitamine A de l'organisme. En outre elle a une bonne part dans l'accomplissement de la reproduction et dirige les fonctions physiologiques du métabolisme cellulaire.

Vitamine K
Cette vitamine est responsable de la fonction de maintien du système de coagulation sanguine. Une diminution augmente la tendance à des saignements et réduit la coagulation.

Vitamine B1
Il s'agit d'une vitamine très importante. Elle intervient dans le métabolisme des hydrates de carbone et est indispensable pour la transformation des hydrates de carbone en lipides.

Vitamine B2
Elle agit dans diverses enzymes, qui divisent les protéines en acides aminés individuels et permettent le passage de l'intestin dans le corps. De plus la vitamine B2 catalyse (déclenchement ou accélération d'un processus chimique) la dégradation des acides gras.

Vitamine B6
Elle représente une liaison importante dans le métabolisme des acides aminés avec le métabolisme des hydrates de carbones, ainsi que celui des acides aminés et de l'énergie.

Vitamine B12
Cette vitamine régit différentes fonctions du métabolisme. Elle stabilise les tissus nerveux et les organes hématopoïétiques. Elle a une grande influence sur la synthèse de l'acide ribonucléique, qui est indispensable à la division cellulaire.

Parmi les autres vitamines importantes il faut citer l'acide nicotinique, l'acide pantothénique. l'acide folique, l'acide para-aminobenzoïque, la biotine ainsi que la vitamine C.

Tous les poissons maintenus en aquariums sont soumis à des influences et des charges variables malgré une technicité élevée. Particulièrement leur échange métabolique doit s'adapter en permanence aux besoins. Ainsi le besoin en vitamines est également soumis à des variations. Il n'est pas possible de déterminer un besoin en vitamines bien défini mais nous pouvons maintenir les poissons en bonne santé par une alimentation variée et une addition occasionnelle de vitamines à la nourriture surgelée ou déshydratée.


Texte : Joachim Frische et Heinrich Barchet - Adaptation: Jean-Jacques Eckert / Gazette Marine n° 68

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La maladie la plus connue est la maladie des points blancs, heureusement c’est aussi la plus facile à soigner.
On la reconnaît aisément aux tout petits points blancs présents sur les nageoires ou sur le corps.
Maladie due à un manque de vitamine C dans l’alimentation, il vous faut donc rajouter cette vitamine dans la nourriture avant que cela dégénère, car la mort survient presque toujours sans traitement.
La couleur du poisson devient « fade », il ne s’alimente plus, et on voit apparaître une ligne latéral très visible partant de la tête à la queue.


Source le net

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Le parasite Cryptocaryon irritans appartient, comme ichthyophthirius, au groupe des protozoairesciliésholotriches. cryptocarion est l'équivalent marin d'Ichthyophthirius, tant par son aspect que par la facilité avec laquelle il apparaît en cas de perturbation

Symptômes :

Bien que la photos représentent un poissons très affectés, il n’est pas toujours aussi claire de confondre cette infection.
Certains des signes d'infection sont le frottement ou se gratter contre les décorations ou substrat, problèmes respiratoires, une couche muqueuse accrue, perte d'appétit, synchronisation anormale du comportement, nageoires effilochées, yeux nuageux et, bien entendu, les taches blanches.
Ces taches caractéristiques sont généralement décrites comme des petits grains de sel coincés dans le corps du poisson.

Cycle de vie du parasite :

Le cycle de vie du parasite est intéressant et important à comprendre pour bien appliquer le traitement.
La scène où le parasite est relié à un poisson est appelée un trophont.
La trophont passe trois à sept jours (en fonction de la température) et se nourrit du poisson.
Après cela, le trophont quitte le poisson et devient ce qu'on appelle un protomont .
Ce protomont se rend dans le substrat de deux à huit heures, mais il pourrait aller tant que dix-huit heures après avoir quitté son hôte.
Une fois que le protomont s'attache à une surface, il commence à se transformer et s'appelle désormais un tomont.
Ainsi, une division s’opère et on obtient des centaines de parasites de la fille, appelés tomites .
Ce stade d’infection peut durer de trois à vingt-huit jours. Au cours de cette longue période, le parasite demeure caché.
Après cette période, les tomites éclosent et commencent la recherche d’un hôte. À ce stade, ils sont appelés theronts , et ils doivent trouver un hôte dans un délai de vingt-quatre heures ou ils peuvent mourir. (Colorni & Burgess, 1997).

Médecine préventive :

La meilleure solution de traitement est la prévention. Idéalement, tous les nouveaux poissons devraient être mis en quarantaine pour au moins un mois complet.
Cela permet de garantir que les poissons sont en bonne santés et donne également le temps de survivre au traumatisme d'expédition, de s'habituer à un nouveau régime et de prendre du poids.
De plus, cela se produira dans un environnement exempt de concurrence.

Traitement :

La parade radicale contre cette maladie est le traitement à base de cuivre, utilisé parfois dans les batteries de votre revendeur et dans les bacs FO.
Malheureusement, cuivre et coraux sont incompatibles.
En cas de points
blancs dans votre bac, il vous est interdit de le cuivrer, sous peine
de disparition de tous vos coraux.
L'idéal est de pêcher le poisson, pour le traiter au cuivre dans un autre bac.
D'autres méthodes sont à votre disposition .

Une baisse rapide de la densité de 3-4 millièmes peut être efficace.
D'une part, on peut espérer un (léger) choc osmotique atteignant le
parasite, (bien que cette théorie soit controversée), mais on va
surtout favoriser le rétablissement du poisson qui va dépenser moins
d'énergie afin de préserver son équilibre osmotique interne la remontée de la densité devra s'effectuer en douceur, à la différence de la baisse qui doit être brutale.

Si la pêche du poisson est possible, on peut aussi tenter un bain
d'eau douce (pas osmosée: trop de différence de pH), où là c'est
effectivement le choc osmotique qui est visé. Renseignez-vous tout de
même en ce qui concerne le poisson.

L'utilisation de l'UV :

peut être recommandée dans le combat contre ce parasite. Le principe
est d'attraper le parasite pendant sa phase liquide, quand il flotte
dans le bac à la recherche d'un hôte. Si à ce moment là il passe dans
l'UV, il sera détruit.
Cette méthode semble idéale, mais dans la
pratique, il faut de la chance (ou bien adapter son dimensionnement)
pour attraper tous les parasites en phase liquide vu le faible débit
d'un UV.
On ralentit néanmoins la prolifération de la maladie.
L'efficacité est donc controversée.


Source le net
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Les Acanthuridae ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

La famille des poissons chirurgiens comporte 86 espèces réparties en trois sous-familles et six genres.

"Les Acanthurus" - "Les Ctenochaetus" - "Les Zebrazoma"


ACANTHURUS :

Acanthurus Achilles
Acanthurus albipectoralis
Acanthurus auranticavus
Acanthurus Bahianus
Acanthurus bariene
Acanthurus blochii
Acanthurus chirurgus
Acanthurus chronixis
Acanthurus coeruleus
Acanthurus dussumieri
Acanthurus elongatus
Acanthurus fowleri
Acanthurus fuliginosus
Acanthurus gahhm
Acanthurus grammoptilus
Acanthurus guttatus
Acanthurus Japonicus
Acanthurus leucocheilus
Acanthurus leucopareius
Acanthurus leucosternon
Acanthurus lineatus
Acanthurus maculiceps
Acanthurus mata
Acanthurus mindorensis
Acanthurus monroviae
Acanthurus nigricans
Acanthurus nigricauda
Acanthurus nigrofuscus
Acanthurus nigroris
Acanthurus nubilus
Acanthurus olivaceus
Acanthurus polyzona
Acanthurus pyroferus
Acanthurus randalli
Acanthurus reversus
Acanthurus Sohal
Acanthurus tennentii
Acanthurus thompsoni
Acanthurus triostegus
Acanthurus tristis
Acanthurus xanthopterus
Acronurus aegyptius


NASO :

Naso annulatus
Naso brachycentron
Naso brevirostris
Naso caeruleacauda
Naso caesius
Naso elegans
Naso fageni
Naso hexacanthus
Naso lituratus (Naso à éperons oranges)
Naso lopezi
Naso maculatus
Naso mcdadei
Naso minor
Naso reticulatus
Naso thorpei
Naso thynnoides
Naso tongonus
Naso tuberosus
Naso unicolor
Naso unicornis
Naso vlamingii

PARCANTHURUS :

Paracanthurus Hepatus


CTENOCHAETUS :

Ctenochaetus binotatus
Ctenochaetus cyanocheilus
Ctenochaetus hawaiiensis
Ctenochaetus marginatus
Ctenochaetus striatus
Ctenochaetus strigosus
Ctenochaetus tominiensis
Ctenochaetus truncatus

PRIONURUS :

Prionurus biafraensis
Prionurus chrysurus
Prionurus laticlavius
Prionurus maculatus
Prionurus microlepidotus
Prionurus punctatus
Prionurus scalprum

ZEBRAZOMA :

Zebrasoma Desjardinii (Chirurgien Voilier)
Zebrasoma flavescens (Chirurgien jaune)
Zebrasoma gemmatum
Zebrasoma rostratum
Zebrasoma scopas (Chirurgien à voile brun)
Zebrasoma veliferum (Chirurgien à voile)
Zebrasoma xanthurum (Chirurgien à queue jaune)




Le nom de la famille dérive des appendices en épines acérées de la queue, ces épines sont très coupantes et enduites d'un mucus toxique.
Lorsqu'un danger menace, ils n'hésitent pas à donner de violents coups de queue en direction de celui-ci.
Les espèces de la famille sont identifiées par le nombre de rayons épineux et mous dans leurs nageoires et le nombre et la mobilité des épines pré-caudales.
Elles vivent en général dans les barrières coralliennes des mers tropicales.
Elles sont pour la plupart de taille inférieure à 30 cm mais le Naso annulatus peut atteindre un mètre.

Les poissons de cette famille sont très prisés des aquariophiles.
Il faut cependant faire attention à la croissance rapide de certaines espèces qui doit être donc anticipée.
Certaines espèces deviennent agressives (territorialité) , Parmi les plus agressifs, citons le chirurgien des Philippines (Acanthurus japonicus), le chirurgien à poitrine blanche (Acanthurus leucosternon), le chirurgien rayé (Acanthurus lineatus).
Dans la nature les poissons-chirurgiens se nourrissent en premier lieu d'algues marines unicellulaires et supérieures.
A cause de leur peau superficielle sensible les poissons-chirurgiens réagissent en partie de manière plus que sensible vis a vis des paramètres fluctuants de l'eau.

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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Les Amphiprions ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Les Amphiprions font partie de la famille des Pomacentridés. Ils sont communément appelés poissons clowns . Tous les représentants du genre vivent en symbiose plus ou moins étroite avec des grandes anémones , les Amphiprions forment des couples stables qui se reproduisent allègrement en captivité .

Les poissons-clowns sont de taille modeste, adultes leurs tailles varies de 6 cm et 15 cm
ils sont hermaphrodites, tous mâles à la naissance.

ils se rencontrent communément dans les eaux chaudes de la zone Indo -pacifique et en mer rouge.

Le nom anglais de ces poissons, anemonefish (il est aussi appelé clownfish en anglais), rappelle que ces poissons vivent en symbiose avec des anémones de mer. Le mucus de ses écailles, qui le protège des aiguilles urticantes.


REPRODUCTION: Le poisson-clown dépose ses œufs sur une surface plate protégée par l'anémone. Ils sont entretenus par le mâle et éclosent dans la plus grande obscurité après 7 à 10 jours. Tous les jeunes sont alors des mâles, seul le plus gros devient une femelle.


En gras et blanc, se sont les liens directs vers les fiches.

pour les photos, c'est par ICI


LISTE DES ESPÈCES :

Amphiprion akallopisos
Amphiprion akindynos
Amphiprion allardi
Amphiprion amamiensis
Amphiprion americanus
Amphiprion arion
Amphiprion barberi
Amphiprion bicinctus
Amphiprion bicolor
Amphiprion bifasciatus
Amphiprion boholensis
Amphiprion calliops
Amphiprion carinatus
Amphiprion chagosensis
Amphiprion chryogaster
Amphiprion chrysopterus
Amphiprion clarki
Amphiprion ephippium
Amphiprion frenatus
Amphiprion fusciventer
Amphiprion intermedius
Amphiprion japonicus
Amphiprion latezonatus
Amphiprion laticlavius
Amphiprion latifasciatus
Amphiprion leucokranos
Amphiprion leucokranus
Amphiprion mauritiensis
Amphiprion mccullochi
Amphiprion melanopus
Amphiprion melanurus
Amphiprion monofasciatus
Amphiprion nigripes
Amphiprion Ocellaris
Amphiprion omanensis
Amphiprion pacificus
Amphiprion papuensis
Amphiprion percula
Amphiprion peridaeraion
Amphiprion perideraeus
Amphiprion perideraion
Amphiprion polylepis
Amphiprion polymnus
Amphiprion rosenbergi
Amphiprion rubrocinctus
Amphiprion ruppelii
Amphiprion sandaracinos
Amphiprion sandracinos
Amphiprion scansor
Amphiprion sebae
Amphiprion snyderi
Amphiprion testudineus
Amphiprion thiellei
Amphiprion tricinctus
Amphiprion tricolore
Amphiprion tunicatus
Amphiprion verweyi
Amphiprion xanthurus


A SUIVRE......


Source : Fish base

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belle fiche fifi !

merci tu nous en fait une petite ?

centropige j'adore :heart:

bravo

centropige ebli n'est pas mal non plus :heart:

a toi la fiche

belle fiche et il et bioo se poipoi

merci les topins